Отопление двухэтажного дома. Установка отопительных радиаторов батарей
В данной статье мы разберем один из способов реализации отопления в двухэтажном коттетже.
Дом состоит:
1 этаж: прихожая, кладовая под лестницей, холл-коридор, первый санузел, комната для собственных нужд и гостинная кухня.
2 этаж: второй санузел, два больших гостевых помещения и спальная комната.
Площадь дома равняется около ~70 квадратных метров на один этаж. В совокупности имеем ~140 м2 на весь дом.
Система отопление будет состоять из двух частей: радиаторная сеть и водяной теплый пол.
Сочетание отопления: система теплого пола устанавливается исключительно на первом этаже. В качестве напольного покрытия выступает керамическая плитка.
Монтаж радиаторов будет производиться под каждым окном первого и второго этажей.
В качестве отопительного оборудования выступают панельные радиаторы фирмы Buderus (Будерус) с нижним подключением. Соединение радиаторов будут производиться медными трубами со стандартным исполнением.
Разводка системы осуществляется с помощью коллекторов, так как благодаря коллекторным узлам упрощается процесс гидравлической балансировки контуров отопления.
Также отподает необходимость в дополнительных соединениях труб водяного теплого пола, которые используются при монтаже двухтрубной системы.
Благодаря этим преимуществам, в целом повышается надежность всего отопления.
Если сравнивать коллекторный и двухтрубный способы отопление, то для данного дома, коллекторный способ будет стоить дороже примерно на 12-15 тысяч рублей.
Этот небольшой недостаток компенсируются в целом более гибким и более удобным способом контроля отопления с высокой надежностью. В данном случае, разницей в 15 т. рублей при стоимости всего отопления на сумму около 500 т. рублей, можно пренебречь.
Теперь перейдем непосредственно к плану схеме отопления.
схема отопления дома
Комната котельной является отдельным помещением, пристроенным к самому дому. Вход в котельную расположен снаружи.
Монтаж оборудования будет производиться на примыкающей стене дома, с правой стороны от входа.
В роли источника отопления выступает настенный котел фирмы Vaillant (Вайлант), модели turboTEC Pro. Правее от котла расположится бойлер и вся разводка с насосами. Чуть далее, ближе к потолку будет установлена накопительная емкость с объемом в 1 тонну, а ниже под ней - коллекторный шкаф под радиаторы.
Коллекторный шкаф для теплых полов будет располагаться в помещении дома, под лестницей.
Распределение от радиаторного коллектора реализуется следующим образом: радиаторная сеть разделяется на две ветки.
1 ветка включает в себя 5 радиаторов с 10-ю трубами, проход по полу через дальний угол котельной.
2 ветка - 3 радиатора с 6-ю трубами, проход через ближний угол котельной.
По центру расположится проход к двух санузлам, для подключения двух полотенцесушителей.
Помещение котельной будет обогреваться 1-й петлей теплого пола. Этого достаточно для поддержания положительной температуры.
Каким образом выбираются и устанавливаются радиаторы?
Радиаторы должны выбираться согласно теплопотерям целевой комнаты. Но есть один нюанс. При наличии больших окон с небольшой величиной теплопотерь, минимально подходящий размер радиатора не соответствует размеру самого окна.
Это может способствовать неправильному конвекционному потоку в области над окном, в совокупности с низкой эстетикой оконно-радиаторного пространства.
Существует некое негласное правило, согласно которому длина радиатора должна состовлять не менее 70% от длины самого окна.
К примеру, имеется окно в доме длинной 1800 мм. Расчитываем согласно формуле: 1800 * 0.7 = 1260 мм. Соответственно, оптимальный размер радиатора находиться в районе 1200 - 1300 мм. (1.2 - 1.3 м)
В таком случае можно выбрать радиатор длинной 1200 мм. Да, скорее всего мощность этого радиатора будет избыточна, но в силу его размеров будет сохраняться четкий конвекционный поток по всей поверхности окна, а благодаря термоголовкам не страшна избыточная мощность, которая может привести к перетопу.
Более того, в таком случае у нас есть еще один плюс. Хотя установка такого радиатора повышает финансовые расходы, мы получаем возможность отапливать помещения более низкой температурой, что положительно сказывается на срок службы трубопровода и уменьшает износ источника отопления.
Как правило, радиаторы вешаются по центру окна. То есть, если взять наше окно длинной 1800 мм, с помощью нехитрых вычислений мы расчитаем его центр - 900 мм от края.
Бывают случаи, когда прибор нужно поставить не по центру (возможно мешает мебель, или т.п.), но такие моменты довольно редки и решаются сугубо индивидуально.
Как устанавливать крепежи?
Важно, чтобы крепежные кронштейны не создавали препятствий узлу подключения радиатора
Для нашей батареи размером 1200 мм с нижним подключением, достаточно отступить около 130 мм от каждого края.
Полезно запомнить одну вещь: для радиаторов размером до 1400 мм достаточно использовать два крепежный кронштейна. Если батарее размером 1600 мм и выше, рекомендуется использовать третий, центральный кронштейн.
Возвращаемся к установке. От центра окна отмеряем по 470 мм в каждую сторону. В совокупности получаем 940 мм. (для простоты понимания, в расчетах можно пойти от обратного: от длины радиатора, 1200 мм отнимаем по 130 мм с каждой стороны, что в итоге также дает 470 мм от центра в одну сторону и 940 мм в совокупности. 1200 - 130 - 130 = 940. 940 / 2 = 470 мм)
Говоря о высоте размещения крепежей, оптимально вешать радиаторы приблизительно на 150 мм выше от уровня пола. В нашем случае, к подоконнику окна остается 100 мм. Рекомендуется использовать одинаковую высоту установки приборов на одном этаже, для более приятной эстетики помещений.
В нашем случае разметка производиться с помощью лазерного указателя.
Можно разметить сразу все 4 отверстия, но замечено что иногда из-за этого проиходит перекос радиатора, так как фиксация кронштейнов не позволяет смещать их в горизонтальной плоскости.
Поэтому, как вариант, можно последовательно просверлить сначала 2 верхних отверстия, а уже позже с поправкой на установку - 2 нижних.
Немаловажно также учитывать тип строительного материала, на котором будет крепиться радиатор. Если это пеноблок, то желательно просверливать отверстия не перфоратором, а шуроповертом (то есть более слабым инструментом), используя перо или сверло по металлу.
Сам по себе пеноблок очень слаб, и при рашрирении крепежного отверстия возможны динамические удары (если используется мощный электроинструмент) из-за которых отверстие деформируется. Это создает дополнительные проблемы при фиксации радиатора.
Газобетон таких проблем не испытывает. С другой стороны, при крепелении в газобетонных блоках важно учитывать их высокую плотность. Это важно помнить при забивании дюбелей, так как при сильном усилии удара, дюбель может просто обломаться.
Далее, соответственно, закручиваем дюбели в отверстия и вешаем на них крепежные кронштейны.
Стоит проверить правильность установки - насколько ровно по отношении к напольному покрытию будет стоять радиатор. Сделать этом можно при помощи лазера или же при помощи уровня.
Так как мы изначально просверлили два верхних отверстия, пришло время сделать два нижних. Выравниваем кронштейны (с помощью лазера или другого прибора) чтобы они были установлены четко по вертикальной линии.
Делаем пометки для дальнейшего сверления, сверлим устанавливаем дюбели и закрепляем все с помощью винтов.
Штробы для труб отопления дома
Следующий этап установки - продалбливание штробы для подводящего трубопровода.
Шробление выполняется в районе расположения мультифлекса радиатора ("бинокля"). В нашем случае отступаем 2 см от края крепежного кронштейна в сторону мультифлекса, и отмеряем от этой позиции 8 см по горизонтали. Высоту штробы отмечаем приблизительно до уровня нижней части кронштейна. Этих размеров будет достаточно для размещения труб. Великая точность тут на самом деле не нужна.
После штробления, вешаем радиатор и проверяем, совпадает ли положение штробы и мультифлекса. Если нет, сдвигаем радиатор по горизонтали до оптимального положения и фиксируем его кронштейнами.
На этом установка радиатора заканчивается. В заключительном этапе, не помешает повторная проверка уровня батареи. Человеческий фактор, смещение кронштейна или что-либо еще могут повлиять на качество установки, поэтому перепроверка никогда не будет лишней.
Установка первого распределительного шкафа
Размещение коллектора может быть самым разным. Кто-то устанавливает его в котельной, кто-то непосредственно в центре дома. Все зависит от предпочтений заказчика и наличия специфических условий или ограничений в плане выполнения работ.
В нашем случае, так как площадь дома небольшая и есть свободное пространство в котельной, первый коллекторный шкаф мы будем устанавливать в котельной, справа от самого котла.
Это удобно, так как под коллектором уже есть проход к санузлам и коллектору теплого пола.
Важно: чтобы правильно поставить коллектор, необходимо дать нулевую отметку полов в котельной.
Некоторые спрашивают: "Зачем ставить коллектор в котельной?"
Отвечаем - это эстетика. Во-первых, торчащие трубы в полу проблематично обходить плиткой. Во-вторых, не всегда удается красиво уложить трубы, что дополнительно ухуджает внешний вид.
Если же говорить о коллекторных шкафах, его легко обойти плиткой, он полностью закрыт, что улучшает внешний вид и в целом, он может служить даже подставкой для каких-либо предметов.
Различают два типа коллекторных шкафа: шкаф распределительный наружный (ШРН)и шкаф распределительный внутренний (ШРВ).
В этом доме мы используем шкаф наружной установки. Сам шкаф представляет из себя пустую металлическую коробку. Выбирать такие шкафы лучше с запасом места, просторнее, так как в последствии место будет заниматься не только самим коллектором, но и потенциальными трубами, фитингами или кранами. Для этого всего нужно место.
Как ставить шкаф?
Необходимо определить высоту установки. Как вариант - чтобы напольное покрытие, то есть наша керамическая плитка, заходила примерно на 5 миллиметров от уровня бортика распределительного шкафа, чтобы бортик выглядывал примерно на 10-15 миллиметров.
Далее необходимо определить нулевой уровень. Его мы можем отмерить от двери. Оптимальным вариантом можно считать, когда напольное покрытие заходит приблизительно на 5 мм выше нижнего края дверной рамы. (как и в случае со шкафом)
В таком случае, стяжка будет занимать около 100 мм от основы. У нас же, расстояние до края самой двери от основы пола равняется 120 мм.
Исходя из этого, рациональным будет создавать чистовое покрытие толщиной в 110 мм, вместо 100 мм. Для чего?
Так как котельная расположена на земле с неутепленой плитой, целесообразно использовать пенополистирольный утеплитель толщиной не менее 30 мм. Остальные 80 мм уйдут на стяжку (70 мм) и плитку (10 мм).
Хотя возможны и другие варианты, такие как 50 мм теплоизоляция + 50 мм толщина стяжки.
Учитывая измеренные данные, а именно 100 мм стяжка и около 10 мм плитка, выставляем уровень пола по всей котельной.
Распределительный шкаф, как мы уже говорили, должен быть выставлен относительно измерянной толщине стяжки. В нашем случае, поднимаем шкаф над основой пола на такую высоту, чтобы отметка покрытия (верхнего края) стяжки приходилась на нижний край перемычки (бортика) коллекторного шкафа.
Проверяем, насколько ровно стоит коллекторный шкаф относительно уровня. После этого, можно переходить непосредственно к фиксации. Крепить можно с помощью обычных дюбелей с гвоздями или саморезами. Затем после крепление, стоит еще раз проверить уровень установки распределительного шкафа.
Установка коллектора водяных теплых полов
Как мы уже упоминали, у нас имеется в наличии два распределительных коллектора: первый коллектор фирмы Comisa (Комиса) из нержавеющей стали будет применяться для сети отопления радиаторов. Второй коллектор – аналогично производства Comisa, из латуни, будет применяться для системы теплых полов. Оба коллектора оснащены расходомерами. Теоретически, для контура радиаторов использование расходомеров необязательно, но все же это обеспечивает дополнительные гибкость и комфорт в управлении. Хотя, так называемые, «голые» коллекторы примерно на 20% дешевле оснащенных, минус в том, что в них нет запорной арматуры.
Немаловажный момент. Практически все коллекторы оснащаются специализированными кранами с уплотнителями.
Учитывая нашу ситуацию, в этих кранах нет необходимости, так как никаких термометров нам не нужно, ни в первом, ни во втором коллекторе. Регулировка температуры будет производиться из котельной, и там же будет производиться визуальный контроль системы. Исходя из этого, принимается решение использовать краны с американкой фирмы Enolgas (Энолгаз).
Мы будем производить монтаж с помощью анаэробного герметика слабой фиксации производства Henkel (Хенкель). Благодаря его свойствам, в последствии упрощается демонтаж или отвинчивание отдельных соединений.
Какие существуют нюансы предварительной сборки с подобными герметиками?
Многие жалуются на потеки соединений. Скажем сразу: при правильной сборке, ничего не должно течь.
Важно соблюдать 3 основных условия:
1. Удалить влагу с поверхности соединения.
2. Обезжирить.
3. После сборки НЕ ТРОГАТЬ соединения. Различные движения и повороты чреваты, при использовании герметика слабой фиксации.
Так как на соединениях влаги нет, обезжириваем их и оставляем на просушку. Обезжиривание можно производить жидкостью для растворения пены, ацетоном 646 или чем-то подобным.
После просыхания соединений, начинаем наносить герметик. Массу наносим непосредственно на внешнюю резьбовую поверхность самого крана и на внутреннюю поверхность соединения коллектора. Обычно нанесение производиться на начальные 2-3 резьбовых шага, отступив примерно 1-2 шага.
Далее мы просто закручиваем краны в коллектор. Предварительно можно прокрутить кран туда-обратно для более равномерного распределения геля внутри соединения. И очень важно впоследствии не трогать данное соединение и не подавать воду в течение хотя бы нескольких часов, чтобы дать возможность герметику полностью затвердеть. Сам герметик застывает уже в первый час, но если в это время подать воду, риск протечки в последствии возрастает. Поэтому лучше перестраховаться. И стоит помнить, что все это применимо к гелю слабой фиксации. Подобным образом собираются соединения непосредственно на радиаторах.
После этого можно поставить автоматический клапан для выпуска воздуха. В принципе для радиаторов ставить автовоздушники не обязательно, так как в нашей ситуации все приборы установлены выше уровня коллектора. Удобство подобных клапанов так же в том, что они имеют концевые элементы слива, благодаря которым можно производить какие-нибудь испытания системы, в частности - опрессовку. Автоматические клапаны ставим на обратную и подающую линию гребенки.
И только теперь устанавливаем коллектор в распределительный шкаф котельной.
Разводка труб отопления
Засверливаем отверстия через направляющие траки (крепежи для труб) в основании пола. Трех отверстий для одного трака с 6-тью желобами для 6-ти труб будет достаточно. Траки устанавливаются в котельной а также на первом и втором этажах, в местах будущей трассы. Участок трассы с первого по второй этаж прокладывается по стене.
Подключение радиаторов
Первым прокладываем подающий трубопровод. На наших радиаторах buderus соединение мультифлекса для подачи располагается слева, то есть ближе к середине. От самого радиатора, с бухты протягивается труба к коллектору, отмеряется приблизительный необходимый размер прокладки, + или – 5 метров и отрезается (чтобы бухта не создавала нам лишних трудозатрат).
После измерения трубы и ее отрезания, одеваем трубу в утеплитель. Так же обрезать трубу можно чуть позже. В данном случае используется металлопластиковая труба диаметром 16 мм, но насаживаем мы на нее утеплитель термоплекс отрезками в 2 метра с диаметром 18 мм, так как 16 мм довольно трудно найти, к тому же одевается она также довольно проблематично.
Если вы не обрезали трубу на первом этапе, пора сделать это сейчас. Всегда стоит обрезать с запасом, примерно на 20-30 см.
После того, как трубы полностью одета в утеплитель, начинаем подключение трубы к мультифлексу.
Подготавливаем металлическую трубку для мультифлекса и обрезаем по необходимому размеру.
То, как отрезан край, не имеет большого значения, так как усадка трубы в мультифлекс идет с помощью уплотнительной резинки длинной около 10 см. Заусенцы от края трубки можно снять с помощью обычного напильника. Уплотнительную резинку одеваем заподлицо, предварительно одев гайку и поджимное кольцо. В исключительном случае, вместо резинки можно намотать горку ФУМ-ленты, которое тоже создаст довольно герметичное соединение.
Переходим непосредственно к подводящему трубопроводу. Руками или с помощью инструмента выгибаем трубу до необходимого нам положение. Определяем точную длину для подключения и обрезаем остаточную часть трубы. Теперь на край трубопровода натягиваем подготовленную заранее трубку для соединения с мультифлексом и далее опрессовываем место соединение инструментом с поворотом на 30 градусов.
Теперь осталось уложить трубопровод в штробу и подключить его непосредственно к самому мультифлексу с помощью контргайки.
Аналогичные действия производим с обратным трубопроводом, а также с остальными радиаторами в доме.